Как и любое приключение, наше восхождение на высшую точку Северной Америки, началось с мечты. Мечты о новых путешествиях, дальних странах и впечатлениях…
Как и любая мечта, она не сразу превратилась в конкретную идею и план… Конечно же, на первом месте была компания, ведь все самое интересное и запоминающееся мы переживаем вместе с друзьями!
Компания у нас собралась отличная: Ярослав и Костя – покорители высочайших точек всех частей света (включая Эверест в Гималаях и Винсон пик в Антарктиде), Алексей Распопов – известный альпинист, за плечами которого 7 из 14 высочайших пиков планеты, и я, у которой это первый шеститысячник, но зато какой!
Вопросов с выбором вершины не возникало – ребята как раз планировали закрыть пиком МакКинли программу «7 вершин», а нам с Алексеем не терпелось расширить свою альпинистскую географию. Аляска, с ее огромным оледенением, заполярной тундрой и холодным морем, подходила как нельзя кстати.
На самом деле, пик Мак-Кинли (или Денали) притягателен для огромного количества людей: он непрост технически, высок (6194 метра над уровнем моря), находится за полярным кругом и является высочайшей точкой Северной Америки – а значит, интересен альпинистам. Он невероятно красив – это огромный сверкающий массив, окруженный нетающими ледниками, девственным лесом и арктическими водами - здесь, в парке Денали, представляется масса возможностей для пешего туризма, рыбалки, охоты, орнитологии, рафтинга и прочих приятных активностей, а значит, здесь вы повстречаетесь с самыми разными личностями и компаниями, начиная с бесстрашных пилотов, перевозящих вас прямо на ледник, и заканчивая веселыми группами украинских балерин - путешественниц.
Зная об этом, а также о том, что половина успеха экспедиции зависит от качества ее планирования, мы решили подготовиться заранее. Получив разрешение на восхождение еще в январе (а их выдается около тысячи в год), мы закончили визовые и прочие билетные вопросы к апрелю. Периодом восхождения было решено обозначить вторую декаду мая – сезон достаточной холодный, но с устойчивой погодой. Разбег в выборе времени, на самом деле, невелик, альпинистская пора длится лишь три месяца, с апреля по июнь. Судя по записям, представленным в офисе Нац.парка, есть и такие отчаянные, которые совершают восхождение зимой, в полярную ночь, но их единицы – основная масса восходителей предпочитает относительно безопасное и теплое время арктического лета.
10-го мая 2014 года мы прибыли в аэропорт имени Теда Стивенсав городе Анкоридж, Аляска. Разместившись в отеле с отличным видом на море, мы посвятили следующие пару дней закупу продуктов, недостающего снаряжения и разных важных мелочей. Для нас, впервые приехавших в Америку, Анкоридж стал ее лицом, своеобразной «визитной карточкой» - глянцевой, яркой и необычной. Не переставая испытывать культурный шок, мы удивлялись продуманной инфраструктуре, естественной красоте ландшафта и явственно ощутимой гармонии города и тундры. И, конечно, людям – приветливым, корректным и всегда готовым придти на помощь.
В назначенное время (видимо, как и все в Америке), за нами приехал водитель такси, заказанного за пол года до этого. Ничуть не удивившись нашим рюкзакам и баулам, он улыбнулся и повез нас в поселок Талкитна, находящийся в 200км севернее. По пути к нам подсела еще парашвейцарцев – парень и девушка, которые, как оказалось, также планировали восхождение на МакКинли. Мы еще не знали, что теперь мы с ними до самого конца – в такси, самолете на ледник, в лагерях по пути на вершину, и на самой высшей точке!
Талкитна – маленькая деревушка, откуда начинаются все путешествия по парку Денали, ведь здесь находится офис рейнджеров (администрация) – обязательное место регистрации посетителей. В летний период поселок превращается в «туристическую Мекку»: альпинисты с баулами, охотники на джипах, рыбаки, американские семьи с детьми – все смеются, скупают сувениры, встречаются в кафешках вдоль единственной улицы с железнодорожными путями. А офис нац.парка – это просто еще один одноэтажный дом в знаменитом стиле «золотоискателей Аляски». Получив консультацию по маршруту восхождения, переносные туалеты (здесь очень строго с экологией) и напутствия, мы отправились в путь.
Приключение началось неожиданное рано, прямо в самолете. Местная семейная авиакомпания приняла нас в своем офисе – деревянном срубе на летном поле, взвесила нас, багаж, и любезно предоставила место в самолете DeHavilland, снабдив одним молодым, но очень отважным летчиком, который также исполнял роль грузчика, стюарда и экскурсовода. Это компания, как и многие похожие на Аляске, зарабатывает перевозкой пассажиров по полуострову (туда, где нет дорог), обзорными и грузовыми полетами. Наш рейс был прямо на ледник Кахилтна, где на покатом снежном склоне на высоте 2200м оборудован своеобразный аэродром для аэропланов с лыжами. Здесь нас встретила единственная представительница администрации Лиза (она же диспетчер, координатор и синоптик), выдала нам санки-волокуши для грузов, и строго предупредила насчет чистоты в горах.
Экология и чистота – не просто слова для этих мест. Это культ и норма жизни. Весь мусор – с собой в пронумерованных мешках, всю дорогу. Никаких следов от палаток, чая или продуктов на местах стоянок. Отходы сдаются на обратном пути в офисе парка, вместе с био-туалетами, которыми следует пользоваться на всем протяжении восхождения. Все пронумеровано, обработано и очень, очень стерильно. По правде говоря, правила и требования, предъявляемые экологами, на деле оказались не сложны в выполнении, а эффект просто потрясающим –снег остается действительно девственно белым, вокруг всегда есть питьевая вода, в лагерях приятно жить в палатке….и ты постепенно к этому привыкаешь, а потом и вовсе получать удовольствие. Это действительно необходимо, когда проходимость тысячи человек за сезон – иначе парку нечего будет показывать посетителям будущего.
Переупаковав грузы, мы сразу же отправились в первый лагерь. Стиль восхождений на Аляске очень спортивный. Здесь невозможно нанять носильщиков или попросить кого-то облегчить твое восхождение. Все, что необходимо (продукты, снаряжение, одежда, палатки, газ и пр.), ты должен носить сам. Для удобства передвижения по снегувыдаются пластиковые санки – на них обычно крепят баул с самым тяжелым, а оставшаяся часть вещей носится в рюкзаке. Некоторые восходители идут вплоть до четвертого лагеря на коротких лыжах с камусом, но мы предпочли снегоступы. Итак, в снегоступах, с привязанными сзади санями и рюкзаком мы пересекли ледник и прибыли в первый лагерь, где сразу же установили палатки илегли спать.
Практически весь путь на вершину проходит по снегу и льду – переходы между лагерями по снежным подушкам, склонам и перевалам. Температуры здесь низкие, даже летом – в верхних лагерях до минус 35 градусов, а при сильном ветре (который здесь почти всегда), температурный коэффициент достигает минус 55 градусов. Это одно из самых суровых мест для восхождений: арктический климат, заполярье и высота вкупе с малой насыщенностью воздуха кислородом.
Лучше всех об этих условиях осведомлены рейнджеры, работающие в парке – их работа состоит в том, чтобы подход к вершине был максимально безопасным. Рейнджерская служба работает как часы – каждый вечер в определенное время на известной всем радиочастоте передается точный прогноз погоды по высотам. В четвертом лагере (4200м) стоит отдельный лагерь с дежурными гидами от парка, а в высотном лагере на 5000 метрах имеется закрепленный бокс со всем необходимым для спасательных работ и эвакуации на вертолете, если необходимо. Основная цель службы – предоставить альпинистам возможность самостоятельно организовывать безопасное восхождение, самостоятельно принимать решения и планировать маршрут. Вы не встретите здесь запрещающих или комментирующих надписей – все на ваше усмотрение, воспользоваться шансом или игнорировать решать вам. Тем не менее, в экстренном случае они обязательно сделают все возможное, чтобы спасти, помочь или даже эвакуировать на вертолете, с немыслимых высот и в самую неподходящую погоду.
Переночевав в первом лагере, мы вновь упаковали сани и двинулись на следующую стоянку на высоте 3200м. Переходы между лагерями довольно длинные – по 5-6 часов хода. Средний перепад высот около 1 километра – это очень удобно и правильно с точки зрения акклиматизации и физиологии. Осознанноисключив остановку во втором лагере (где-то посередине), мы сразу перешли в третий, где уже находилась большая группа из поднявшихся ранее. Здесь у нас были запланированы две ночи, и мы устроились поудобнее – возвели,по общему примеру, стены из снежных кирпичей вокруг палаток, выкопали «кухню» (вглубь снега, для защиты от ветра), и сделали склад для продуктов.
Стиль восхождения предполагает организацию таких вот продуктовых забросок – пакеты с едой заносятся на определенную высоту, и закапываются там для более позднего использования. Это облегчает переноску, дает возможность освободить место в рюкзаке и бауле, и служит гарантом вашего сытого спуска с вершины. Места таких «продуктовых ям» обычно заранее отмечены рейнджерами, а каждая группа обозначает свою «кладовку» вешкой с наклейкой, где указаны имена восходителей, сроки выхода и возвращения с горы.
В третьем лагере, кроме продуктов, мы оставили также часть оборудования – снегоступы, газовыебаллончики, две пары саней и др. Дальнейший путь предполагался по крутым склонам, где уже требовалось использование кошек и ледорубов. Прочие требования по безопасности остались неизменными – мы по-прежнему передвигались только связанными веревкой, пользовались страховкой при прохождении ледников с трещинами, применяли специальное снаряжение везде, где это было необходимо.
В целом, при обдуманном и профессиональном подходе, восхождение может быть весьма безопасным: трещины и снежныекарнизы заранее промаркированы рейндждерами; крутые и опасные склоны, гребни практически везде оборудованы снежными и ледовыми кольями, при правильном использовании которых вы всегда остаетесь на страховке. Тем не менее, несчастные случае здесь тоже бывают – в основном, по причине усталости и невнимательности восходителя, погоды или резкого ухудшения самочувствия.
Четвертый лагерь встретил нас ледяным ветром, но плюс был в том, что теперь мы оказались выше плохой погоды, на 4200 метров над уровнем моря. В целях акклиматизации мы решили провести здесь несколько ночей, совершая заброски продуктов, а также походы в гости к соседям по лагерю.
Следующей, и последней на пути к вершине остановкой, был 5-ый высотный лагерь (5150м), куда мы прибыли изрядно «облегченные», с минимумом запасов еды и газа. Жить на такой высоте и в таких условиях долго невозможно, и мы планировали провести здесь не более 2 дней – только для подъема на высшую точку. Первая попытка выхода не удалась, по причине все той же погоды – ночь и день боролись с ветром, рвущим палатки и буквально сбивающим с ног. Зато следующий день оказался удачным: выйдя ранним утром (а ночи там в это время года нет, сплошной полярный день), мы преодолели крутой снежный склон, скальный гребень, огромное снежное плато, и оказались на тончайшем «ажурном» гребешке, ведущем к заветному пику.
С нами в этот день на вершину поднялось еще несколько человек, в том числе наши друзья – швейцарцы из такси. Стоит заметить, что именно этот день стал последним «погодным окном» перед затяжным периодом снегопадов, туманов и холодов: после 23-го мая, когда мы были на вершине, в течение более чем двух недель, ни один восходитель не мог подняться выше 4-го лагеря. Удачный день, удачный год, удачное и счастливое путешествие!
Спуск занял у нас ровно 1 день, и следующей после восхождения ночью мы уже былив базовом лагере, на снежном аэродроме. Ожидая самолет (который также не мог вылететь по причине погоды) еще сутки, мы коротали время, доедая запасы из продуктовых забросок и просматривая фотографии.
Талкитна, как обычно, встретила нас гомоном и суетой готовящихся к своим приключениям людей.Мы посетили ресторанчик, изрядно удививхозяев и официантов неуемным аппетитом, а на следующий день отметили удачное восхождение рыбалкой на форель, на реке прямо возле отеля. Прекрасно организованный тур принес нам массу удовольствия – такого простого и понятного после холодных ночей на леднике. Заслуженного удовольствия!
