 |
 |
Непал 2006: отчет по треккингу |
|
|
 |
Отчет по треккингу
"Малый круг Аннапурны - по долине реки Кали-Гандаки"
Организатор: Trekking Club
Период: 6-20 сентября 2006 г.
Треккинг-гид: Бурамбаева Ася
День 1. Перелет Алматы – Дели – Катманду
Довольно насыщенный день, все происходило в суматохе – проводы, последние сборы, знакомства участников, и, наконец, вылет.
Маршрут через Дели – наиболее оптимальный вариант: перелет до Дели можно спланировать в зависимости от летнего/зимнего расписания регулярных рейсов Air Astana, а из Дели в Катманду – восемь дневных рейсов четырьмя различными авиакомпаниями. И, несмотря на то, что сервис не очень надежен (локальные компании по-восточному невозмутимы при объявлении об очередных отменах или переносах вылета), всегда есть возможность обменять билет на рейс другого авиаперевозчика, даже перед самым вылетом.
Недолгое ожидание в аэропорту Индиры Ганди – и мы в самолете Королевских Непальских авиалиний, которые доставят нас в Катманду. Перелет от Дели до Катманду занимает примерно 1.5 часа (расчетное время – 1 час 40 мин), а посадка завораживает – всюду в долине, даже на крутых горных склонах мерцают огоньки.
Мы прилетели вечером. Нас, как положено, встретили цветочными венками и традиционными улыбками. За все время пребывания в Непале мы настолько привыкли к тому, что люди улыбаются всегда и всем, что после возвращения ушло некоторое время, чтобы вновь адаптироваться к хмурым алматинским лицам.
Принимающая сторона позаботилась о добротном отеле на окраине центрального туристического района Тамель. Хороший отель в Катманду – залог хорошего отдыха от городской суеты (а здесь она присутствует везде – на улицах в толчее машин, мопедов, рикш и нищих, в магазинах и лавках с торгующимися туристами). Территория отеля – первый признак его «звездности», ведь ровная плодоносная земля – самое дорогое в Непале. В нашем отеле «Malla» был бассейн и SPA-центр, а двор ухожен и засажен тропическими растениями, создающими естественный барьер с улицей.
 День 2. Катманду
Не менее насыщенный, чем предыдущий день со всеми его перелетами. Времени на «разграбление» города мало, а посмотреть хочется все. Хотя, пробыв в Катманду в предыдущий раз целых 2 недели, мне все-таки не хватило и их…
После завтрака подали автобус с гидом, и мы поехали по туристическим святыням:
- Будданат (Boudhanat). Крупнейшая буддистская святыня в Непале. Имеет характерную форму «ступы» – круглая оштукатуренная насыпь с позолоченной надстройкой, на бетонном основании, в диаметре имеющем несколько сотен метров. Войти на территорию святыни может любой, и чувствуется, что она пользуется большой популярностью у местных жителей и туристов– здесь всегда много народа. При ступе находится буддистский монастырь, где мы видели монахов-европейцев. По обычаю, святыня украшена километрами молитвенных флажков, которые придают ей праздничный вид.
- Своямбхунат (Swoyambhunat). Гора обезьян. Вполне оправдывает свое название – место просто кишит обезьянами. Холм венчает красивейший храм, к которому ведет ряд довольно крутых ступеней. В жаркий и влажный непальский день подъем может показаться утомительным, но результат того стоит – прекрасный вид на долину Катманду, на распростершийся город. Впрочем, для ленивых, есть и другой вход, с менее крутым подъемом через монастырский сад.
- Пашупатинат (Pashupatinat). Городское святилище индуистов, а также место кремации. Очень необычная святыня на реке. Вдоль берега установлены специальные тумбы для сжигания умерших – чем выше по течению, тем более «престижная тумба». Самая первая – для членов королевской семьи. Тут можно увидеть истинное различие между европейцами и непальцами – по спокойному отношению к смерти.
Почти все помещения открыты для посещения. Еще одна интересная особенность: Пашупатинат – место скопления «саду» - святых раскрашенных отшельников. На вид действительно отшельники, но, видимо, и им не чужда цивилизация – все они без исключения согласны фотографироваться за небольшую плату. Это того стоит – вряд ли где еще представится такая возможность…
Катманду – город контрастов и хиппи. Днем мы катались по святилищам и наслаждались восточной суетой, а вечером наконец-то окунулись в настоящую атмосферу отрывных шестидесятых. Вечерний Тамель – это куча ярких лавок и магазинов, дешевый гашиш, необыкновенно вкусные стейки и живая музыка Doors, Creedence, доносящаяся с террас. Терраса - это летнее кафе на крыше дома, с кучей цветов и деревьев в горшках, и, конечно, сценой для музыкантов. А так как центр застроен в основном невысокими зданиями с плоскими крышами, то все это напоминает какой-то калейдоскоп из кафешек на разных уровнях. Определять куда идти прожигать остаток вечера можно по слуху – туда, где тебе особенно нравится исполнение.
День 3. Переезд из Катманду в Биретати
Нас предупреждали, что переезд из Катманду к началу трека займет ок.6-7 часов, поэтому в 7 утра мы уже сидели собранные в микроавтобусе, который должен был везти нас в Биретати.
Если кто-то и рассчитывал поспать в пути, то на первых километрах дороги расстался с этой идеей. Во-первых, движение в Непале правостороннее, во-вторых, дороги в основном горные и узкие, без заграждений, в третьих, непальцы – крайне рискованные водители, вне зависимости от вида транспорта и типа перевозимого груза (ТНП, овощи, люди). Впрочем, рельеф и климат страны приучает ее жителей спокойнее относится к катастрофам – на пути мы видели несколько серьезных аварий.
Пожалуй, более или менее крупным, ровным и комфортным для жизни участком страны можно назвать только долину Катманду, за которую в свое время велась ожесточенная борьба между разрозненными княжествами. Лишь в XVIIв. мелкие королевства были объединены в цельное государство Непал, границы которого практически не менялись с того периода. Город Катманду (по совместительству столица Непала) на сегодняшний день разросся практически на всю долину, однако, еще существуют некоторые различия по районам (ранее считавшимися отдельными городами-государствами). К примеру, центр города поделен между двумя красивейшими районами-метрополями – Патан и, собственно, Катманду. А бывшее сильное государство Бактапур теперь – пригород столицы.
Наш путь лежал через курортный город Покхара, к поселку Биретати (в 30 км от Покхары). Однако, не доехав примерно километров 20 до самого города, нам пришлось остановиться – дорога была перекрыта полицией. По слухам, впереди была либо крупная авария, либо кто-то сообщил о заложенной в машине бомбе. Ожидание само по себе не очень приятная вещь, но наш гид сумел скрасить его, отправив нас на внеплановый обед в столовую «не для туристов». В целом, это оказалась обычная забегаловка с едой для местного населения – подавали там только дал-бат. Можно сказать, что меню непальских жителей не очень разнообразно – едят в основном рис, горох, шпинат, кукурузу и еще какие-то овощи. Мясо употребляют очень мало (стейки для туристов – не в счет). Самое распространенное блюдо как раз и есть «дал-бат» (рис с гороховой похлебкой).
Через пару часов пробка рассосалась сама собой, и мы продолжили путь, уже без приключений до самого Биретати, где нас высадили из автобуса и трек начался.
Маоисты (представителя коммунистической партии Непала). Думаю, стоит уделить им несколько слов, так как обычно их считают основной угрозой для туристов. Мы также о них много слышали и читали, однако, с первым более-менее приличным маоистом мы повстречались только на третий день пребывания в Непале. Это был человек, встретивший нас на подходе к лоджии в Биретати. В целом, не отличается от обычных людей, только одет помоднее – в болоньевой куртке с надписью gore-tex и таких же штанах (в 30-градусную жару). Он поговорил с нашим гидом и с каждым из нас, пытаясь выяснить сколько дней мы планируем идти в треке. Возможно, это был какой-то локальный бонза. У местных жителей – селян и хозяев лоджий – двоякое отношений к непальским коммунистам – все считают их крохоборами и рэкетирами, но опять же приветствуют хоть какую-то власть в районе (королевские войска и полиция не в силах контролировать отдаленные и высокогорные регионы страны). Наш маоист оказался по совместительству хозяином лоджии. Мы довольно быстро нашли с ним общий язык, а утром он готовил нам вполне буржуйский завтрак.
Лоджия довольно уютная, комнаты на 2 кровати. Душ и туалет на улице, горячая вода к тому времени, как мы собрались мыться, уже остыла. Надо учитывать и тот факт, что «hot water» по-непальски – это примерно 17 градусов.
 День 4. Биретати – Уллери.
Стандартный подъем в треке – в 6-7 утра. Первый день похода начался в 5.30, но сам выход пришлось немного отложить из-за дождя.
Полезно заметить, что при общении с гидом и местными жителями оперировать километрами и высотами при оценке пути бесполезно, все измеряется только часами пути. На придорожных указателях так и написано – до пункта такого-то 2 часа. Также стоит заметить, что 2 «непальских» часа (2 часа ходьбы непальца) отличаются от двух часов обычного неподготовленного пешехода, примерно в полтора раза.
Первые 1.5 часа хорошая каменная тропа петляла по низовьям ущелья, вдоль одного из притоков главной гималайской реки – Кали-Гандаки. За селением Рамгари дорога разошлась с потоком (Бурунгди Хола), и мы, миновав несколько подвесных мостов, начали долгий подъем к Уллери. Для первого дня трека это было хорошим испытанием: тропа круто петляла и уходила буквально за облака (была низкая облачность). Впрочем, для особо неподготовленных есть масса возможностей для отдыха – через каждые 300- 500 метров встречаются лоджии и «чайные домики». К тому же, если выдерживать правильный темп: 40-50 минут непрерывной ходьбы (причем, в любом темпе)– 10 минут отдыха, то можно пережить этот подъем и без особенных потерь.
В целом, трек очень грамотно разработан – спасибо нашей принимающей стороне. Несмотря на кажущийся длинным подъем, шли мы в этот день всего 4 часа. То есть, немного за полдень мы уже были в лоджии и делились впечатлениями (а их было просто через край).
В этот день погода нас не очень порадовала – практически все время было туманно и сыро. Поэтому, мы не сделали обещанных нам панорамных снимков Южной Аннапурны и Патал Хиунчули (6441м). Хотя, Уллери – самое подходящее для этого место. Может быть, повезет в следующий раз.
Для треккеров, путешествующих начале/конце сезона – лучше брать с собой побольше сменных вещей (особенно маек и носков), и аккуратно заворачивать их в целлофан. В дождливые дни вещи, в которых вы шли, могут и не просохнуть за ночь (ночью тепло, но влажно).
Уллери (на высоте примерно 2000м)– это 4 дома на обрыве. В тот период, когда мы там были, в поселке не было электричества – полмесяца назад где-то на склоне сошел оползень, и снес линии электропередач. Хозяин лоджии нас обеспечил свечами (во многих лоджиях есть также газовые фонари) и вкусным обедом. Стоит привыкнуть к тому, что в треккинге очень мало мест, где подают блюда с мясом. Однако, в целом, все что готовят довольно вкусно.
День 5. Уллери – Горепани
Подъем был не очень ранний, так как в этот день нам предстояло всего 3.5 часа ходьбы. Немного выше Уллери дорога перешла на левый берег речки, и нырнула в густой лес, который в начале сентября оказался просто мокрыми настоящими тропическими джунглями, с лохматыми пауками и поросшими мхом деревьями. Основной нашей задачей в лесу было отбиваться от назойливых мелких пиявок (похоже, мы попали как раз в пик их летней активности). Хотя, человеку еще не так сложно – мимо нас проходили погонщики с лошадьми, буквально увешанными этими неприятными созданиями.
Лесополоса прервалась на поселке Нангетати, а сразу за ним тропа вновь встретилась с лесной чащей. Отсюда уже совсем недолго до перевала Горепани (2840м). В хорошую погоду с перевала, а также с близлежащей горы Пун Хилл открывается прекрасная панорама Дхаулагири и Аннапурны.
Отдельного рассказа заслуживает наша лоджия – просто верх непальского совершенства. Трехэтажный дом, с большим холлом и пылающей печкой. Хорошая еда, и очень горячий душ. Номера на двоих (похоже, это стандарт), правда, перегородки фанерные. В Горепани есть телефон и пара магазинов.
На следующий день мы планировали прогуляться на Пун Хилл, но погода нам не позволила, и мы спокойно выспались.
День 6. Горепани – Татопани
Судя по карте, в этот день нам предстоял долгий спуск до Татопани. Дорога каменными ступеньками петляла по вершине холма, чуть приспускаясь в долину. Стали заметны некоторые изменения в пейзаже – начали появляться дома с красными стенами и соломенными крышами (до этого мы встречали в основном каменные строения с черепицей из сланца). Также поразило количество конопли – это, оказывается, действительно дикорастущее дерево!
По пути еще несколько раз пересекали горные потоки. За деревней Чхетри последовал первый и последний в этот день полуторачасовой подъем, который окончился на поселке Дуркун Дхара, откуда к месту слияния притока Гар Холла и самой реки Кали-Гандаки предстоял крутой непростой спуск по порядком поднадоевшим ступеням.
Кали-Гандаки впечатляет – говорят, это единственная в мире река, которая «разрезает» горный хребет поперек. Это связано с тем, что Гималаи – довольно молодые горы, образовавшиеся в результате примыкания острова Индостан к материку Евразия. К тому времени, как горы начали подниматься, Кали-Гандаки была довольно мощной рекой, своим напором сумевшая прорезать горный склон насквозь.
Чуть выше по течению от слияния двух рек, в самой низине расположен городок Татопани (1190м). Городок – это одна мощеная улица, но есть электричество, телефон и другие блага цивилизации. Это также и самое низкой место трека.
До лоджии добрались уставшими – долгий спуск оказался довольно изнурительным. Лоджия попалась хуже предыдущей – при том, что это лучшая гостиница в районе! Тем не менее, здесь есть возможность подзарядить всю аккумуляторную технику. Мне также показалось, что именно здесь мы встретили наибольшее количество туристов – японцы, поляки, итальянцы.. На тропе нам жо этого встречались лишь англичане и корейцы.
День 7. Татопани – Газа
Ставшее уже обычным утро треккингиста в этот день слегка затянулось, и, поэтому первую часть пути по низине, вдоль берега Кали-Гандаки нам пришлось промчаться быстрым шагом. Здесь более оживленны район – каждые 40 минут мы встречались с караваном лошадей (больше похожих на осликов). Практически все они были гружены яблоками – впереди нас ждала «яблочная столица» Непала – городок Марфа. И еще всю дорогу нас «сопровождали» вертолеты. Пролетали вверх и вниз каждые 15-20 минут, в основном российские МИ-8. Долина реки – наиболее удобный путь, но, видимо, летать здесь можно не всегда.
Тропа в этой части была довольно широкая, с небольшим уклоном вверх. За деревней Дана – переправились по длинному мосту через реку на другой берег. Здесь ущелье сужается, становится просто невозможно глубоким. Откуда-то из-под облаков грохочут водопады – восхитительное зрелище!
Практически весь путь пролегал через уютные горные деревушки. Выше по течению поток Кали-Гандаки оказался менее бурным, река здесь на вид более широкая и спокойная.
После селения Кабре долина реки вновь сузилась, и тропа дальше протискивалась сквозь скалистое ущелье. Здесь был последний в этот день резкий подъем, который, несмотря на крутость, довольно легко прошелся. Немного погодя мы вновь спустились к руслу, ущелье немного расширилось. Пересекли еще пару длинных раскачивающихся мостов, и вышли на правый берег. Отсюда уже недалеко до Газы.
В этом месте река довольно широка, и домики жителей уже не лепятся на крутых склонах.
В этот день был довольно долгий переход (ок.7 часов), но в Газу пришли бодрячком. Лоджия просто восхитительна. Двухэтажный дом с плоской крышей, отличной ванной (в каждом номере), прекрасным баром и телефоном в соседнем доме. Электричество здесь постоянно, не отключают даже на ночь. Хорошая еда (здесь мы поели курицу!).
Немного огорчает только заметная озабоченность местных жителей. В самом начале трека мы были просто поражены количеством улыбок и доброжелательностью людей, впервые видящих нас в лицо. Как может быть таким добрым народ, живущий в таких тяжелых условиях? Однако, чем ближе к Тукуче, тем люди менее улыбчивы. Сегодня это показалось особенно заметным.
День 8. Газа – Тукуче
В этот день нам предстоял долгий переход вверх по долине Кали-Гандаки. Здесь ущелье широко, река также спокойная, практически полусухая. Выход мы перенесли на 9 утра.
Постепенно, становится заметным влияние буддизма – встречаются монастыри и «молитвенные стенки», разрисованные камни вдоль дороги. Если низина – в основном район людей, исповедующих индуизм, то здесь в качестве приоритетной религии выступает буддизм и ламаизм.
Через пару часов хода, выйдя из небольшого соснового леска на плоскогорье, мы были настигнуты потрясающим видом Аннапурны и Нилгири, выглядывающими из-за облаков. Пожалуй, это был первый раз, когда мы действительно смогли поснимать панорамы. Здесь же нас настиг обед.
Далее путь лежал по плоскогорью, и, через несколько часов хода, дорога спустилась к самой реке. В нескольких местах мы просто шли по руслу. В текущем году здесь начали прокладывать полноценную дорогу, с линией электропередач. Мы воспользовались случаем, и испытали новую трассу, на радость рабочим. Вдоль реки расположено несколько довольно крупных селений – Ларджунг, Кхобанг.
Если идти по руслу, то долина реки просматривается далеко вперед, и, практически за 3 часа до подхода можно наблюдать конечную цель сегодняшнего дня – городок Тукуче. Узрев на горизонте финиш, мы преследуемые вертолетами, ускорили шаг, а в одном месте срезали путь, перейдя реку вброд. Однако, сам Тукуче оказался скучной длинной деревней с кучей детишек и даже футбольно-волейбольным полем, на котором в этот день как раз проходил какой-то матч.
Переход в этот день был несложным, но долгим (примерно 7.5 часов), а лоджия не очень комфортной (скорее всего, это в сравнении с Газой). Тем не менее, вид из окна был просто потрясающим – прямо над нами нависают снежные вершины, а голову приходится запрокидывать так далеко, что болит шея.
Несмотря на небольшую высоту, здесь чувствуется некоторая суровость – склоны уже не покрыты растительностью, как в Горепани, а ветра усиливаются. Местность более напоминает Тибет или Мустанг. Везде по склонам разбросаны буддийские монастыри, кое-где видны пещеры.
 День 9. Тукуче – Джомсом
Последний день треккинга, и, пожалуй, самый легкий переход. Практически всю дорогу брели по правому берегу Кали-Гандаки, без резких подъемов или спусков. Дорога хорошая (все та же новая трасса), пейзаж довольно однообразный – желто-красные склоны и далекие очертания снежных пиков. Все более суровый климат – ветра усиливаются, а растительности становится меньше. Примерно через пару часов быстрой ходьбы мы вышли в Марфу – яблочную столицу Непала. В этот день в городе был городской субботник, и на нашем пути встречались группы женщин с детьми, метлами и совками. На несколько километров протянулись яблочные сады, склоны изрезаны гречневыми и рисовыми террасами. Похоже, это последнее место, где можно выращивать злаки в таком количестве.
Еще через пару часов подходим Джомсому. Слева от дороги – арка с завлекающим названием – Mustang Eco Museum, куда мы не пошли.
Джомсом – настоящий город по сравнению с предыдущими деревеньками. Здесь есть аэропорт, гостевые дома, банк, интеренет-кафе и даже гималайская баня! Лоджия наша кишела народом – как оказалось, самолета не было уже неделю. Тут мы впервые встретили русскоговорящих туристов – это оказались москвичи, возвращающиеся с треком из Мутсанга.
А вечером были танцы. Нашим сопровождающим (портерам и гидам), как оказалось, для веселья не нужно ничего, кроме барабана. И весь вечер они развлекали нас настоящими непальскими песнями и танцами. Прекрасный вид из окна, интересная музыка и билеты на утренний рейс – три составляющих отличного отдыха в Джомсоме.
День 10. Джомсом – Покхара
Нам повезло, утренний рейс не был отменен – впервые за 7 дней! Перед аэропортом был настоящий ажиотаж – на 12-местном самолетике вылететь собирались все, кто ждал рейса неделю. Но нам повезло больше всех – благодаря нашему гиду Фурбе (настоящий шерпа!). Перелет в Покхару занимает всего 20 минут, но за это время можно разглядеть весь маршрут, пройденный за 6 дней. Если не бояться, конечно…
Покхара порадовала прекрасной погодой (преследующей нас уже 3 дня), отличными ресторанами, дорогим шопингом (думаю, закупать сувениры, все-таки лучше в Тамеле в Катманду) и прекрасным сервисом. Здесь мы расселились в отеле Green Peace(очень неплохой отель), и отправились на разведку.
При беглом осмотре, Покхара оказался милым курортным городом с кучей возможностей для туриста. При желании можно прокатиться на мотоцикле (сдаются в аренду на любом углу) без прав, паспорта и с бутылкой пива в руке. Вот это сервис! Кроме мотоцикла есть возможность полетать на параплане и покататься на лодке по живописному озеру Фева (в центре есть островок с храмом), в крайнем случае – взять велосипед. Купаться можно, но вода на вид не совсем чистая.
Вечером нас застал в ресторане просто тропический ливень, и до отеля пришлось добираться буквально вплавь. Впрочем, бывалым треккингистам это даже не преграда.
День 11. Покхара – Читван
Долгий день с переездами. На выезде из города нас опять остановила пробка, на этот раз надолго. В конечном счете, в национальный парк Читван мы добрались затемно. Но, поездка того стоила – мы просто попали в сказку.
Отель выполнен в тропическом стиле – все здесь в гармонии с природой. Отдельные домики-бунгало с отделанными тростником стенами, деревянной мебелью, с огромной ванной и горячей водой!.
День 12. Читван.
С вечера гид предупредил нас, что для поездки в джунгли нужно одеться в неяркую одежду. Разговаривать громко тоже не рекомендуется – иначе можно распугать всех животных. В 5 утра мы стояли у «слоновьей парковки» - платформа на дереве. Наши полноприводные слоны (а точнее слонихи – для работы используются только женские особи) ждали нас там же.
Поездка по тропическим джунглям на слонах – это то, ради чего можно встать в 5 утра. Потрясающие дрессированные животные катали нас по джунглям, не производя ни звука, благодаря чему мы смогли увидеть семью диких носорогов (гордость национального парка), оленей, обезьян.
Отпустив слонов, нас погрузили в каноэ – долбленую лодку на 6 человек, и прокатили по реке, попутно указывая на крокодилов, обитающих тут в изобилии.
В этот день было и посещение слоновьих яслей, и катание на настоящем парковом студебеккере 43-го дога выпуска. Хотелось провести здесь еще дней 5…но у нас скоро самолет, и мы возвращаемся в Катманду по привычным уже горным дорогам.
День 13. Катманду – Бактапур - Патан
Свободный день на разграбление города.
С вечера мы были приглашены на экскурсию в Бактапур (уже упомянутый древний город-государство). Согласились самые стойкие. Впрочем, это того стоило – город ремесленников, резчиков по дереву и горшечников. Люди работают прямо на улице, ничуть не мешая оживленному движению. Весь город – это история рождения, расцвета и угасания поколений местных правителей, каждый из которых, желая увековечить себя, создавал грандиознейшие и просто поражающие воображение храмы, дворцы и площади. «Красный город» (по цвету кирпича, из которого он сделан) заслуживает целого дня, на него потраченного. Все здесь дышит историей – не даром половина официальных непальских религиозных фестивалей проходит здесь.
Патан (ныне часть Катманду) пожалуй, ничуть не уступает Бактапуру, но времени оставалось так мало (точнее, оно летело так быстро), что наснимать удалось всего пару-тройку гигабайт. А могло быть больше….
День 14. Вылет
p.s. кстати, в Катманду для треккеров есть прекрасная возможность застраховаться на любой срок – стоимость примерно 11 USD в день.
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
